はじめに

石油温風ヒーターを使用していた座敷にガス栓を増設しました。
子供が家にいる頃は石油ストーブは３台稼働していましたが、今では使用頻度が低いこの部屋の１台だけになりました。年のせいかストーブの手入れや灯油の管理が面倒になってきました。
古いガス温風器を友人から分けていただいたのを機にガス栓を増設することにしました。

―7の1―

和室へのガス栓増設は取り付け場所が限定されます。
業者に来ていただいて相談した結果、壁の一部を取り除くことになりました。
この準備作業はDIYで私が工事当日までに済ませることになりました。
写真はその作業に取りかかったところです。マーカーで描いた線に沿ってドリルで穴をいくつも開けて開口部の壁土に切れ目を作ります。

―7の2―

壁土を慎重に崩して取り除き、竹で組んだ芯を切り取ります。
残す壁に影響を与えないよう竹の切り取りにはグラインダーに取り付けた切断砥石を使いました。
うまくいきましたが予想以上に土煙が立ちました。途中でマスクをしましたが手遅れで鼻の中は真っ黒になりました。

―7の3―

開口部は合板製のパネルで覆います。パネルは胴縁に木ネジで固定します。
製作に少々手間取りましたが、ピタリと収まった頑丈な胴縁が完成しました。

―7の4―

ガス栓用の開口部工作は増設工事当日に行いました。
窓の位置とサイズはパネル裏面に業者の方にしっかりと描いていただきました。
写真は塗装に備えて表面にペーパーをかけている所です。
パネルの塗装は後日天気の良い日に行いました。

―7の5―

結露防止と隙間風対策用に断熱材を詰めました。
材料はスピーカー工作の残材です。

―7の6―

ガス栓増設の完成写真です。
これで面倒な灯油ファンヒーターのメインテナンスと灯油の補給作業から解放されます。
まだ灯油ファンヒーターが必要な部屋がありますが、使うのは子供が返ってきた時だけです。

―7の7―

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はじめに

トイレの排水パイプと便器の接続部のガスケットを交換しました。
理由は便器と床の間から水が出てきたからです。ガスケットの不良は長らく悩まされていた悪臭の原因にもなっていたようです。修理してそれが分かりました。
我が家のトイレは一階と二階に同じものが一つずつあります。一階トイレは悪臭が強く、二階トイレは水漏れが発生しました。今回まとめてガスケット交換しました。築35年で初めての修理です。
トイレの悪臭の原因場所は便器の据え付け部ではないかと疑ってはいました。業者に頼むか、それとも自分でやってみようかと逡巡していましたが、漏水が発生して待ったなしの状況になり、今回の修理に踏切りました。

―15の1―

修理の手順は次の通りです。
１．止水栓を閉じる。
２．一度便器に水を流してタンクを空にし、その後便器の水を抜く。灯油用の手動ポンプを利用しました。
３．タンクからパイプを外し、タンク底のナットを外し、タンクを外す。
４．温水洗浄便座のタンクの水を抜き、便座を外す。（当ウェブサイトの「パナソニック温水洗浄便座DL-EXD10」を参照）
５．便器を外す。
６．ガスケットを交換する。
７．すべてを元に戻す。
以上項目はすっきりしていますが、作業は大変です。途中予期せぬトラブルも発生しました。相手が相手だけにビニール手袋や大きめのビニールシート等も必須です。作業中の悪臭対策も必要です。

―15の2―

写真はフレキシブルパイプがタンクにつながっている部分です。タンクの蓋は外してあります。
フレキシブルパイプは洗浄便座への分岐栓を介して止水栓につながっています。
フレキシブルパイプをタンクから外すとき、パッキンを落として無くさないように気をつけます。

―15の3―

外したタンクの底の様子です。二本のボルトは便器への固定用です。ナットはすんなりと外れました。ガスケットも弾力性が残っていました。
タンクの底にはどうしても水が少し残るので、バケツや雑巾を用意して床にこぼさない工夫が必要です。

―15の4―

便器を固定しているボルトの様子です。ナット、化粧キャップは外した状態です。右が便器の前方です。反対側も同じです。
便器を床に固定しているのは後部（左）の小さいボルトです。
このボルトに関わるトラブルがありましたが、それは第11項で紹介します。
前部のボルトは便器に排水パイプを密着させているもので床とは離れています。
この時点で便器の位置をマーキングしておきます。（この方法はNG！でした。追記（-10/15-）こちらを参照してください。）見えにくいですが手元にあった黄色いマスキングテープを使いました。便器を一発で所定の位置に据えるために必須です。失敗するとガスケットを駄目にして水漏れの原因になります。

―15の5―

洗浄中の便器です。便器の水はポンプで抜きますが、かなりの水量が内部に残ります。運ぶときに傾けるとこぼれます。
この作業は風呂場などではできないと思います。使用年数によるのでしょうが、汚物が出なくなるまでには何回もひっくり返して洗う必要がありました。
洗浄が終わったら乾燥させます。

―15の6―

悪臭が強かったトイレのガスケットの様子です。上の写真に見える便器底の排水口の出っ張りがこのガスケットの内周縁を押さえつけて密着する構造になっています。
分かりづらい写真ですが、便器との密着が劣化し、汚水が染み出る状態になっていました。
便器を外すときに気づいたのですが、ナットが緩んでいた可能性もあります。便器の取り付けにガタがあるとガスケットを揉んで傷めてしまうので要注意です。

―15の7―

ガスケットを剥がしている様子です。丸めた紙は悪臭防止用の蓋です。
マイナスドライバーで下からめくり上げるようにして剥がしました。
少し時間をかけてフレアー状になっている排水パイプの上縁部と真鍮製の密着リングの表面からパテをきれいに取り除きます。

―15の8―

新しいガスケットの写真です。ネット通販で購入しました。二個＋送料で1194円でした。
型崩れしないように厚紙のリングが添えられていますが、内面にネバネバのパテがくっつかないコーティングが施されています。これは取り付け作業に便利です。

―15の9―

上の写真の状態のガスケット（パテ）を缶詰のパイナップルのように平らな輪にして排水口に取り付けます。この時厚紙リングを適当な大きさに切ってコーティング面でガスケット（パテ）の形を整えます。くっつかないので便利です。
便器を据えるときはマーキングした目印を利用し、便器の排水口が正確にガスケットの内周縁に当たるよう真上から降ろす必要があります。失敗したらガスケットを丁寧に整形し直す必要があります。

―15の10―

便器固定用アンカー穴補修

壊れた便器固定用アンカー穴です。金属製のアンカーは水分の多い地中でボルトと固着していました。便器を外すためにやむを得ず壊す羽目になりました。
アンカーが壊れた時は正直「これは困ったことになった！」と思いましたが何とか補修できました。
左のアンカーは取り残されたボルトの先の部分に４mmのドリルで穴をあけなおし、５mmのボルト用のタップを立て直して生き返りました。
右の穴はアンカーそのものが壊れてしまい、中は空洞になっています。充填用のパテを詰め、新しくアンカーを埋め込むことにしました。

―15の11―

壊れたボルトと充填用パテと新しく埋め込むアンカー（右上）です。
左上のボルトは先端部分が折れてアンカーに残りました。 その右のボルトは下端が金属製のアンカーに固着して一体化し、ボルトがねじ切れる前にアンカーごと緩んで抜けました。ドライバーを当てる頭部はどちらもねじ切れました。化粧キャップ用のねじ穴のために弱かった部分です。
この作業にかなりの時間とエネルギーを費やしました。
パテの強度が出るまでに時間がかかり、このトイレ修理は二日がかりの作業になりました。いつもながらD.I.Y.は予想外の出来事に悩まされます。

―15の12―

あとがき

便器にはいくつもの種類や取り付け方があり、部品も様々です。型番表示のシールが剥がれて無くなり便器の種類が分からずD.I.Y.修理を迷いました。水漏れが発生し、思い切って修理に踏み切りました。分解してから部品を注文しました。トイレが二つ有るからこそできた冒険です。
結論的には修理に必要な部品はガスケット（パテ）だけでした。便器も排水口が直接排水パイプにつながるもっとも単純なタイプでした。
アンカー損傷は想定外の出来事でした。元のアンカー穴が使えない場合は新しい穴をあけて金属の板を使って固定することも想定していました。元穴を使って補修が出来てホッとしています。
修理作業は結構肉体的にハードでした。二階の便器を降ろして洗浄してまた上げる作業が一番応えました。腰のあたりに２～３日筋肉痛が残りました。
修理して数日たちますが、今のところ便器の据え付けはガスケットを傷めず両方ともうまくいった様子です。

―15の13―

再修理（位置決めガイド作成）

残念ながら3ヶ月ぐらい経って便器と床の間に時々また水が染み出すようになりました。正しい位置に設置できていなかったようです。再修理です。
よく考えてみれば最初の修理に際して床にテープでマークした便器の位置は水漏れが発生していた位置でした！！
そこでドンピシャリの位置に便器が据え付けられるよう「設置位置ガイド」なるものを作りました。
便器の底面の型を取り、合板にその型を写してガイドを作りました。
写真は出来たガイドを慎重に位置決めして床にガムテープで固定したところです。

―15の14―

ガイドには前後と横の位置に、便器をそれに沿わせて降ろすための４センチほどの高さの"ガイド"を設けました。
写真のように便器が収まりました。この時初めてパテのガスケット全体を押さえつける、ドンピシャリの位置に便器を降ろした感触が体験できました。前回はこれがありませんでした。
というわけで今回は自信をもって「水漏れ修理完成」を宣言します。

―15の15―

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父が建ててくれた車庫兼物置です。設計は住居と同じ設計士の弟に依頼しました。写真は改築後のものです。
隣家の新築によって西側のスペースがなくなり、南側の壁を引っ込め、南から車が入れるようにする改築をしました。
自転車が見えているところは自転車置き場です。
屋根に乗っているのは1981年に設置したSANYOの太陽熱温水器です。設置業者に修理を断られ、自分で修理しながら維持しています。2016年現在も健在です。

―10の1―

1メートルほど内側に南壁を移動することにしました。
基礎工事を終えて柱を立てた状態です。木材はホームセンターで調達し、ライトエースの屋根に積んで運びました。

―10の2―

内側の造作の様子です。

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内側の造作が終わり、古い壁を取り去っているところです。

―10の4―

改築後の姿が分かる状態になりました。

―10の5―

シャッターをつけてもらいました。
業者の方は事前に採寸にみえました。 電動開閉装置はかなり高価だったのであきらめました。
当時は楽に開けられましたので、特に必要とは思いませんでしたが、最近は年を取ったせいで痛切に電動開閉装置の必要を感じています。

―10の6―

完成した外観です。当時は鼻先が写っているロードスターの車庫でした。
今は私の工房兼車庫になっています。ロードスターはカミさん用のデミオに姿を変えました。
この後、前にコンクリートを張ってもらいました。

―10の7―

改造前の様子です。
車がハンドルを切って曲がれる余裕はありません。

―10の8―

内部に設けた工作デスクの様子です。

―10の9―

改築後の雑感

かなり大掛かりの改造工事になりました。自分でやることになったのは、大工さんの見積もりが予想以上に高くてびっくりしたからです。人間ビックリすると意外な力を発揮するものです。小さい頃から父の大工仕事を見ていたからでしょうか、作業は順調に進みました。
時間はずいぶんかかりましたが、大工仕事がこんなに楽しいものだとは思ってもいませんでした。それまで知らなかった自分を発見しました。蛙の子は蛙を実感しました。

―10の10―

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家の南側の庇のペンキ塗りをしました。家を建てて以来初めての庇の手入れです。
もっと早くすべきでしたが、遅まきながら庇の延命を図ることにしました。

今回の手入れは家の南側の2か所です。写真は１階部分の庇用に足場を組んでいるところです。脚立とはしごを使い、横揺れ防止に竿を使って庭の柿の木に連結しました。

―13の1―

足場板を上から見たところです。車庫のスレート屋根用に作った足場板の利用です。この上に立ち、身体を軒先に預けたり、手で軒端をつかんだりしてさび落としやペンキ塗りをしました。

年もとっているので、安全のためにもっとしっかりした足場を組むべきですが、それもまた大変ですのでどうしてもいつも少し冒険をすることになります。

―13の2―

写真はさび落としをしてペンキを塗っているところです。ペンキ塗りの作業よりもさび落としの方が面倒で時間もかかります。

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塗り終わりました。

―13の4―

一ヶ所手遅れのところがあります。トタンだけでなく、下の木の板も朽ちています。本格的には庇の取替が必要ですが、今回は取り敢えず延命措置を施して様子見です。

―13の5―

次は少々厄介な二階部分の庇です。ここも一ヶ所朽ちたところがあるので、少しでも早くと同時に対処することにしましが、準備することも多く、実際は気が重かった作業です。
色々考えた末、ベランダの手すりを利用して足場を作ることにしました。 作業道具はベランダにはしごをかけて運び上げることにしました。

梯子をしっかりと固定するため、残材を利用して写真のような「はしご留め」を作り、ベランダに取り付けました。
ベランダの手すり部分に縛ってある板は、ずれ防止に裏側に手すりを挟む形の桟をねじ止めしてあります。この「はしご留め」のお陰で作業は効率よく、安全に進められました。

―13の6―

ベランダの手すりの上に取り付けた足場板です。要所をビニールロープで縛り、中央部一ヶ所にぐらつき防止のつっかい棒（手すり中央部の黒い木材）を取り付けてあります。
ここで大失敗を一つしでかしました。ビニールロープで縛る時に足場板を一枚落としてしまったのです。結果は次の写真です。

―13の7―

写真のように瓦が二ヶ所割れました。

―13の8―

ペンキ塗り作業の後、写真のように補修しました。予備の瓦はあるのですが、はめ替えるには周りの瓦も大きくずらさなければなりません。思案の結果、今回は接着剤で補修し、様子を見ることにしました。
針金とビニールテープで接着の養生中です。

―13の9―

さび落とし完了の様子です。ここまでくるとあと一息です。
下から見るのと違い、かなり高所感のある高さです。

さび落としには主に回転ワイヤブラシを使いましたが、高所なので片手は常に庇の端をつかんでいる必要があり、ドリル操作は残ったもう一方の手でしなければならず、今回のペンキ塗りでは最難関の作業でした。

―13の10―

作業中の様子です。

カミさんに撮ってもらいました。こうして見ると何でもないようですが、本人は足を踏み外したり、物を落としたりしないようにと全神経を尖らせての作業です。

―13の11―

残念ながらこの庇にも一ヶ所錆びて穴が開いてしまっています。

裏側のさびもできる限り落とし、丁寧にペンキを塗っての延命措置です。

―13の12―

完成です。
右端から塗り始め、途中休憩なしで一気に左端まで塗り、梯子につかまりながら足場から降りて終了です。塗りたてはそれなりにきれいです。
何年持ってくれるかな・・・。

―13の13―

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はじめに

わが家には大きく育ったむくの木があります。6月頃の写真です。夏の間、私の大好きな素晴らしい木陰を提供してくれます。しかし木が大きくなりすぎて毎年秋に行う枝払いが年々大変な作業になってきました。 元気なうちにこの大木の上の方の枝を落としておこうと思い立ちました。
切った後の処理作業を考え、天気が2-3日安定する日を選んで実施日を決めました。

―7の1―

写真は懸案であった幹・枝落としをした後の様子です。
高いところに枝が伸びないように、且つ木陰が十分にできるように幹や枝を切り落としました。幹の上部全体の切り落としは危険度が大きいので控えました。使用した道具は電動レシプロソーです。
切った部分が落ちないようにビニールロープで縛り、作業には安全を心がけましたが完ぺきではありませんでした。太い幹の部分を切った時にそれがブランコ状態になって足に当たり、くるぶし部分が腫れ上がりました。切られた木はもっと痛かったと思うので、痛み分けになりました？
また、直接切り落としてもいいだろうとロープをかけずに切った部分が途中の枝に当たって思いがけない方向に跳ね、下にあったタンクに当たって蓋の一部分を壊してしまいました。生木の重さを思い知らされました。油断大敵です！

―7の2―

切り落とした枝や幹の様子です。車庫の前を埋め尽くした感じになりました。天気予報を見て日程を決めたので雨の心配はなく、処理は次の日にすることにしました。

―7の3―

太い幹や枝を処理した後の様子です。垣根や別の木々の分もありますが、可燃ゴミ袋を数えたところ21袋有りました。
わが市の可燃ゴミ収集日は週2日あり、一回について各家庭3袋まで出せます。全部出し終わるまで一か月半近くかかりました。
丸太部分は時間をかけて乾燥させて軽くし、別の機会に細かく切ってゴミに出すことにしました。

―7の4―

次の年の枝ぶりの様子です。木には申し訳ないのですが上には伸びず、下で広がる期待通りの枝ぶりになってくれました。
また、左の畑側の枝も伸びないように払ってあります。秋の枝払いも楽にできそうです。

―7の5―

下から見た枝ぶりです。文字通りの緑の木陰です。

―7の6―

車庫兼工房の中からの様子です。例年通り、私のお気に入りの木陰が出来ました。
屋外での工作やバーべキューに最適の場所です。
この木陰は工房の中も涼しくしてくれてます。

―7の7―

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はじめに

わが家はかつては水道の圧力が低くなる町内のはずれにありました。家を新築した時、この問題を解決するために加圧ポンプを設置しました。
長年使っていますが、或る時このタンク内のボールタップの損傷で漏水が発生しました。水道の検針員「漏水してませんか?」と聞かれ、見つけました。
（かつて2回、同じように聞かれて他の漏水を修理した経緯があります。検針員さん、いつもありがとう。）

―8の1―

タンク内のボールタップです。因みにこれは修理後の写真です。
リンクの一部が損傷し、水位が上がっても栓が閉じず、オーバーフローしていました。

―8の2―

壊れたリンクの一部です。材質は分かりませんが、もろい（経年変化でそうなった？）金属のようでした。

―8の3―

ホームセンターで部品を削り出せる材料を探しました。ステンレス製の扉の閂（かんぬき）受けです。サイズ、厚さ共に条件に合っていました。

―8の4―

型を写し、ディスクサンダーで大まかな形に削っているところです。

―8の5―

穴あけ、ヤスリがけをして水に強い部品がほぼ完成しました。
形が少し異なっていますが、支点、力点、作用点の位置関係は同じです。

―8の6―

組み立てて完成しました。ついでにタンク内を清掃し、キッチンハイターで消毒しました。
ハイターのにおいを消すため水を張って数日放置した後使用を開始しました。
修理後は順調に機能を果たしています。

―8の7―

あとがき

なんでこんな所が折れるのか？と原因が分からずスッキリしませんでしたが、壊れたらまた直せばいいやとホームセンターとネットで部品が入手可能かどうか調べました。残念ながら売っているのはボールとリンクが一体となったアッセンブリ―（＝ボールタップ）だけでした。折れたアームだけを交換できる部品は販売されていませんでした。
小さな部品なので材料さえあれば削り出せると考え、ホームセンターでの材料探しをしました。後は上に書いた通りです。

―8の8―

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水道検針員の方から使用料が突然増えているので漏水してませんかとの指摘を頂いた。以前にも一度指摘があったがその時は地下ではなくソーラー温水器のリリーフバルブの故障だった。
どこで漏水しているのか見当がつかなかった。が、運よく水道管経路の一ヶ所で水が染み出ている所を発見した。
真上に水がしみ出しているとは思わなかったがコンクリートを斫って穴を掘ってみた。

―4の1―

幸運にも（漏水は不運だったが）塩ビの水道管の一ヶ所にクラックが発生し、そこからおもちゃの水鉄砲のように水が噴き出ている場所を特定することが出来た。
写真では割れ目の上に黒いビニールテープを巻いて水の勢いを止めています。

―4の2―

写真でご覧のようにクラックは継手部分に出来ていた。少し厚手の継手部分がどうして割れたんだろうと不思議に思った。
元栓を閉め、継手の前後を切って外し、新たに継手を2個使用して修復した。
ただ、元栓を閉めても管の中に残っている水がちょろちょろと出てくるので水はすぐには止まりません。水分があると接着剤が効かないので、管の端を振ったりして水を出し切り、十分に乾燥させるのに少し時間がかかりました。

―4の3―

修理を終えて穴を埋め戻した様子です。
管の下の部分をよく叩いて固めてから上の部分を埋め戻しましたが、管に下向きの荷重がかかり、又クラックが発生しないかと心配しました（その後トラブルの様子はなさそうです）。

―4の4―

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ある日突然ハンドル奥のポケットの蓋が開かなくなりました。中にETCのユニットがはいっています。
今はしなくなりましたが、以前遠出の時、高速料金を節約するため複数のカード交換しながら走っていました。時には慌ててカードを交換していたため、知らないうちに無理な力が加わっていたようです。
故障の原因はバネが折れたからだと思い、サービス担当の方にバネの交換を頼んだところ、「構造上ユニット交換になると思います」と言われた。部品の値段は1万5千円ぐらいとのことでした。何か月分もの小遣いが無くなるので開け方を教えてもらい、修理に挑戦してみました。

―6の1―

外したポケットの裏側です（写真は修理後のものです）。
赤とピンクの円の中にある各支点が損傷し、赤丸部分のスプリングが効かなくなっていました。
原因は、ふたが開き過ぎないようにするストッパー（黄色の円の部分）が支点に近すぎて（？）過負荷が加わって支点が壊れたと判断しました。

―6の2―

接着剤で割れた部分を修復し、スプリングには内側にアルミパイプを加工して作ったスリーブを入れ、脱落防止ワッシャーをはめてボルト止めにしました。

―6の3―

反対側も同様に修理しました。
黄色い円の部分が私が言うストッパーです。繰り返しますが、支点に近すぎませんか設計氏さん。

―6の4―

同様の損傷予防対策として支点からより離れた位置に金属のストッパーを追加しました。
ポケットを元の位置に戻して修理完了しました。
結果は△でした。ポケットの開き方が以前のようにシャキッとはしていません。開く角度も小さくなってしまいました。
が、とりあえずボタンを押せば開くようになりましたので、これで良しとしました。当分持ちそうです。今度壊れたら交換します。

―6の5―

あとがき

ポケットに使われている材質はかなりもろい（粘りのない）プラスチックでした。軽くて全体としてはしっかりしていますが、上に書いたように支点など一部分に負担がかかるとその部分が簡単に割れる作りです。スプリングがはまっている右側の支点など、負担を考慮して少し厚くしてあれば今回のような損傷は起きなかったでしょう。コストダウン優先の作りを確認した修理となりました。

―6の6―

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追記のコンデンサーチューニングはこちら。

我が家の居間で使っているクォーツ時計です。電池を交換しても時間が遅れるようになってきました。これまでは寿命が短くて修理できないものだと思いこみ、いくつかのクォーツ時計を廃棄してきました。今回は駆動部のユニット（ムーブメントというそうです）の交換を思い立ち、ネットで調べてみました。
安いものは450円ぐらい。鳩時計用のもので1200円から1300円ぐらいで売られていることがわかりました。同時にムーブメントの分解、クリーニングを紹介するページが見つかり、こちらを先に試してみることにしました。

―16の1―

作業の前に出来る限り机の上、周りの埃を取り除き、写真のようにキズ防止用のクッションを用意しました。
ちなみに作業をした日は小雨が降っており、ホコリの少ない日で都合がよかったと思っています。

―16の2―

最初に裏蓋を外します。裏蓋は黄色の円で示した６ヶ所のねじで取り付けられていました。
ドライバーは細軸のものが必要でした。写真は電池交換用の蓋と電池を外したところです。

―16の3―

裏蓋の次に文字盤の前のガラスを外します。写真（左）の緑の円で示したアルミのガラス押さえの爪６個を起こして外します。
写真（右）は外したガラスと同押さえ金具です。

―16の4―

次は針の取り外しです。針は単純にはめ込んであるだけですが、抜くには少々力が必要です。私の場合は写真のようなペンチを使いました。
微妙にこじりながら力を入れ、且つゆっくりと軸方向に引っ張ります。針を痛めないように気をつけます。

―16の5―

針が取り外せたらいよいよムーブメントを外します。専用のドライバーはないので、針を取り外した時のペンチでナットを回しました。文字盤に傷を付けないように細心の注意を払います。
中心部分をくりぬいた厚紙で文字盤プロテクターを作ろうとも思いましたが、面倒なので止めました。

―16の6―

外れたムーブメントです。
文字盤とムーブメントは間に装着されていたゴムのワッシャーで軽く癒着していました。お陰でナットを外してもムーブメントは落ちませんでした。

―16の7―

ムーブメントの分解をします。
写真のようにマイナスドライバーでムーブメントのカバーをこじ開けました。
反対側も同様にこじ開けますが、一度に外さず、交互に少しずつ外すとカバーに傷が付きません。

―16の8―

ムーブメントの中の様子です。
念のためここからはビニール手袋をはめての作業です。
各歯車の位置、裏表を覚えておきます。
歯車は軽いので、不用意に飛ばさないように気をつけます。

―16の9―

外した歯車です。ムーブメントのカバーにまとめました。

―16の10―

歯車類を外すとこの写真部分が抜き取れます。
クォーツ時計の心臓部に相当するコイルと回転子（緑の円の中）です。
回転子は小さく、すぐ外れるので落とさないように要注意です。

以上ですべての分解が終了です。

―16の11―

クリーニング
写真はクリーニングに用いたスプレー式ダスターです。これで各歯車、軸受けをクリーニングします。
見た目には変化はありません。
クリーニングが終わったらムーブメントを組み立てます。特に無理しなくても各部品は元通りに納まりました。

―16の12―

組み立てたムーブメントを元の位置に取り付けますが、写真のようにガイド（黄色い円の中の突起）があり、間違える心配はありませんでした。

―16の13―

あとがき

クリーニング後、時計は元気よく動き出しました。まだ結論を出す段階ではありませんが、クリーニングして三日経ちますが、別の電波時計と同じ時刻を刻んでいます。
当初、値は張ってもより耐久性のあるムーブメントをと探しましたが、ネットで見る限りムーブメントに関しては特に耐久性に優れたものというのはないようです。有るのでしょうが、ネット市場では選びようがありません。
これまで動かなくなったクォーツ時計は修理できないと思っていましたが、先ず分解・クリーニングを試し、ダメだったらムーブメントの交換で再生できることがわかりました。

―16の14―

コンデンサーチューニング

残念ながら４ヶ月後、朝晩冷え込むようになり遅れだしました。電池を交換したところ正常になりましが、直ぐにまた遅れだしました。原因はローター軸と軸受けの摩耗による摩擦抵抗の増加（老化）と推察し、コンデンサーチューニングを試してみました。
写真は手元にあった古いケミコン（10V 30MF）で作ったアタッチメントです。 銅箔テープを使いました。

―16の15―

アタッチメントを写真のように取り付けました。結果は？何と時計が息を吹き返しました。
後付けの理由ですが、瞬間的な電池の電力不足をコンデンサーが補っているようです。古くなって摩擦抵抗が増えたムーブメントも必要に応じた電力供給策を講ずれば延命できることが分かりました。もっと単純に考えれば、電池をもう一本並列に繋ぐ手がありました。

―16の16―

ついにどうやっても動かなくなり、ムーブメントを新品に交換しました。コンデンサーも付け、付属の乾電池で無事再生完了しました。
写真は取替用にAmazon経由で購入した岸塚器械製のスイープ式のショートシャフトタイプです。針は古いものをそのまま再利用出来ました。費用は代金1036円+送料360円でした。最初の修理(2016年9月)から2年8ケ月経ち値段が上がっていました。

―追記―